Велошлем

Весь прошлый год ездил без велошлема, повезло, что серьёзных падений не было.

В этом сезоне купил себе шлем и уже несколько раз он мне пригодился, по крайней мере спасал много раз от увесистых веток деревьев и один раз при падении через руль.

Без шлема на велосипед теперь не сажусь.

Польза от шлема:

• Защита головы и её содержимого.
• Придаёт больше уверенности при движении на велосипеде по пересечённой местности.
• Возможность участвовать в соревнованиях.
• Большая заметность на дороге (+ фликер на задней части шлема).
• Не так цепляются сотрудники ГАИ.
• Водители автомобилей с большим уважением относятся к велосипедистам в шлеме, чем к «ездунам» без него.
• Меньший шанс получить солнечный или тепловой удар.
• Возможность прикрепить к шлему фонарик, для ночных покатушек.

Минусы:

• Потеет кожа головы (лично с меня ручьём течёт).
• Бывает, что натирает щетину на морде-лица.
• Многие прохожие и «ездуны» тычут пальцами и смеются, при виде бородатого дяди в ярком шлеме.
• Цена очень и очень кусается (мой шлем за 190 000 BYR, можно купить и дешевле, но я не экономил на этой штуке).

—
P.S.: Написано по мотивам комментариев к записи в блоге http://veloby.net/blog/mishutka/...

Преимущества контактных педалей

Контактные педали - у них, по сравнению с топталками одни лишь плюсы. Если не брать езду по вертикальным стенам.

Опрос - Опрос: Пользуетесь ли Вы контакными педалями?
Термин - Контакты
Термин - Топталки

Плюс раз: здоровье коленей!!! В контактах не перегружается крестовидная связка, та, которая прикрепляет квадрицепс к берцовой кости. Потому что часть ее нагрузки берут на себя мышцы-сгибатели бедра, чего в топталках быть не может. Даже когда объем сердца будет настолько увеличен, что оно будет способно обеспечить кислородом весь поперечник бедра и выдать такую мощность, чтобы грузить связки так же как в топталках, то это надо как минимум вдвое поднять его объем по сравнению с нынешним, а это - годы. И то, даже при таком раскладе суммарная мощность достигается засчёт всего поперечника бедра, и колени не страдают, нагрузка на связки расрпеделена.

Плюс два: ЭТО МИФ, что в контактах страшно, а в топталках лучше падать! Только глупая недалекая блондинка пускай думает, что ей так спокойней. Но на самом деле, если ты уже падаешь, и скорость более менее похожа на скорость, то в контактах поломать что либо ниже таза ШАНСОВ МЕНЬШЕ, чем в топталках. Это тупо факт. Точно так же, как если хочешь сломать ключицу при падении - обязательно падай на выставленную руку. Кто хоть когда-нибудь учился падать не дасть мне стрындеть. Так что даже падения в контактах менее опасны, чем в топталках. ЕСЛИ ТЕБЕ СТРАШНО - ВЕЛОСИПЕД ЭТО ВООБЩЕ НЕ ТВОЕ, КУПИ СЕБЕ РАКЕТКУ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА.

Плюс три: Полноценное сбалансированное развитие нижней части тела, то есть ног и задницы (для девченок это может быть важным). Всё что ниже задницы, включая и ее - это 60 процентов массы тела (плюс минус). Ну и весьма большая часть этого объема, многие важные группы мышц, не работают в топталках.

Ну и ОСНОВНОЙ ПЛЮС: двигатель, объемом в два литра конечно может быть мощным, но долго не надо думать, чторбы понять, насколько мощнее может быть двигатель в четыре литра. Исключив тянущее усилие из своей езды на велосипеде вы теряете больше половины своей возможной мощности, перегружая одно и не догружая второе. Как если бы в вашей машине было восемь циллиндров, а вы четыре из них намеренно бы отключили. Да - не так страшненько, потому что медленней, да - дешевле, меньше топлива, но может лучше тогда ходить пешком?

Да и подумай каково твоему любимому велосипеду! Думал? нет? На каждом шагу ты любишь потрепаться, какой он у тебя клёвый, как вам хорошо вместе, как нравится тебе ерзать по его сиденью и крутить педальки. У вас любовь (я надеюсь здесь на сайте только те, кто истинно влюблён в вел)).. Большое светлое чувство, которое делает вас лучше, сильнее, бодрее и проворней, так же позволяя на этой почве находить коннекты с другими соплеменниками, точно так же влюблёнными в похожий девайс. Одно целое значит? Так тогда не трынди, будьте одним целым взаправду - пристегни ноги и ощути всю мощь и любоф своего заспицованного друга. Ато у него сложится впечатление, что это у тебя так, лишь мимолетный флирт.

Топталки - зло, Контакты - добро, Компромиссы - для слабаков. Для сильных есть только "ДА" и "Нет". Соответственно - Да - контактам, Строгое НЕТ - топталкам, и да пребудет сила в ваших ягодичках

Даже на маленьких расстояниях контакты помогают в одной очень забавной штуке, которая всех обычно спекает - езда в гору. По плашмяку катится еще более менее, но ехать в гору в топталках - очень не получается. Плюс по городу носится, особенно если по делам, - с контактами трогаешься и разгоняешься гораздо быстрее, что при наличии этих всех светофоров и тормозящих водителей крайне необходимо. Да и к тому же на перекрестке, когда стоишь перед всеми машинами на светофоре, типа самый первый, желтые труселя обтягивают твою победоносную задницу, хвост и флаг развевается по ветру, адреналин испаряется с кожи...В такой ситуации если ты не тронешься и не полетишь, как ракета так, чтоб они все не догнали тебя даже до следующего перекрестка - можешь сымать желтые труселя и вешать их на гвость - не ракета больше ты, и не ездИ. Без контактов организовать пушечный старт с места (или медленного хода) - аццки нереально, а только мощный старт сеет смуту и страх в мозг автомобилистов, которые, естественно, должны знать и понимать, кто на дороге главный. Здесь всё чотка - два колеса+две педали газа=ты самый крутой. Четыре колеса+одна педаль газа+педаль тормоза+вообще непонятная педаль, и все три без контактов+блондинка справа на сиденьи=ты не крутой, ты обныкновенный.Лучше даже праведный туклипс, чем одна педаль газа да ишо и топталка.

Принятая на сайте классификация покатушек по темпу поездки

При создании покатушки Вам предлагается заполнить поле Темп поездки. Некоторых смущают значения, предлагаемые для выбора в этом поле. Я решил описать их немного подробнее, рассказав, что я понимаю под каждым из темпов.

Часто  при заполнении поля "Темп поездки" пользователи думают о скорости поездки. Это не совсем верное представление. Темп поездки, это скорее стиль покатушки, а не скорость. Если Вы планируете движение с какой-то определённой скоростью - лучше укажите это в описании покатушки. Для кого-то и 20кмч может уже быть покатушкой в "Быстром" темпе, а для кого-то и 25кмч - "Матрас".

И не стоит пытаться сравнивать стили покатушек. Нету ни хороших, ни плохих темпов. Нету крутых или лузерских покатушек. Любая покатушка в первую очередь должна приносить удовольствие. Если Вам не нравится, как кто-то ездит - просто не присоединяйтесь к его покатушкам

Итак, на нашем сайте принято делить покатушки по темпу на три категории: Быстрые, Средние и Прогулочно-Матрасные.

Быстрый

Покатушки в скоростном темпе. Средняя скорость от 25 кмч и выше. Обычно проводятся по хорошей дороге, по асфальту, хотя может проводиться и по бездорожью. Тепм "Быстрый" даже больше задаёт не скорость поездки, а то, что при покатушке велосипедисты будут выкладываться на 110%.

При покатушках в "Быстром" темпе обычно не принято ждать отстающих (желательно это оговаривать явно в описании покатушки!). Выбираются одна или несколько промежуточных точек, в которых происходит ожидание участников покатушки. Между точками каждый едет в соответсвии со своими силами. Это означает, что на дистанции Вы можете оказаться в одиночестве, отстав или оторвавшись вперёд. Это стоит учитывать, планируя снаряжение для покатушки. Как минимум стоит взять с собой сотовый телефон и знать номера участников покатушки, чтобы можно было созвониться в случае непредвиденных обстоятельств.

Также не стоит забывать о защите и мерах предосторожности. Чем выше скорость, тем больнее можно загреметь. Поэтому при участии в такой покатушке стоит задумать как минимум о перчатках и велошлеме.

Средний

Покатушки в среднем темпе, это тоже достаточно быстрые покатушки, однако уже без экстримального выкладывания всех-всех-всех своих сил. Среднюю скорость тут указать довольно сложно, всё очень индивидуально. Обычно она выходит в районе 20кмч.

В таких покатушках обычно учавствует смешанный состав велосипедистов - сильные и начинающие. Поэтому лозунг "Отстающих не ждём!" тут уже не применим. Это скорее вид прогулочной покатушки в быстром темпе.

При планировании таких покатушек маршрут обычно тоже разбивается на части, но проходятся эти части уже совместно всеми участниками. Выходит что скорость езды определяется "по последнему". Однако и тормозить покатушку сильно не стоит. Если люди собрались поехать быстро и указали "Средний" темп в описании покатушки, стоит реально оценивать свои силы, чтобы не сдерживать потом всех.

Прогулочно-матрасный

Самый спокойный и распространённый темп покатушек. Езда по принципу "едем так, чтобы всем было хорошо". Если участники покатушки - сильные велосипедисты, то скорость может получиться и повыше. Если больше спокойных или начинающих велосипедистов - скорость может оказаться гораздо медленнее. И в том и в том случае такие покатушки можно назвать "отдыхом на велосипеде". И не стоит думать, что в таком темпе ездят только "зелёные новички". Просто комфортная скорость "отдыха" для всех индивидуальная, и может отличаться от покатушки к покатушке.

В слове "матрас" ("матрасник") я тоже не усматриваю ничего оскорбительного или обидного. Это не ярлык для велосипедиста. Это просто характеристика стиля езды. Кому-то нравится ездить быстро и выкладываться на 100%. А кому-то больше нравится отдыхать на велосипеде, наслаждаться пейзажами, компанией и т.п. А многие любят ездить и так, и так в зависмости от настроения

В таком стиле проходят большинство покатушек на нашем сайте.

Такие покатушки часто проходят без заранее продуманного маршрута и точек остановок. Необходимость остановки и отдыха обсуждается на ходу всеми участниками покатушки.

Зимнее катание и уход за велосипедом зимой

Для тех, кто будет ездить зимой... и тех, кто не будет

Бродил я на днях по разным сайтам велосипедной тематики и наткнулся на отличные, на мой взгляд, статьи о велозиме. Так как при обсуждении новогодней покатушки высказывались мнения от "нунафиг, я не псих зимой кататься" и до "конечно буду, я вобще сезон не закрываю", то, думаю, хотя бы одна статья из двух заинтересует каждого из нас. Дальше не моё.

Зимнее катание и уход за велосипедом зимой

Кататься зимой можно достаточно комфортно (при температурах не ниже -15), но велосипед и себя надо к этому подготовить.

Нужно обратить внимание на -

Тормоза.
Лучше всего оборудовать дисковыми гидравлическими тормозами оба колеса. Если такая роскошь является непозволительной, то можно обойтись механическими, или ограничиться только одним колесом (обычно дисковый тормоз ставят спереди). В крайнем случае, если установить качественные тормозные колодки, можно кататься и с V-BRAKE, но о-о-чень аккуратно и не спеша, ибо эффективность тормозов зимой сильно уменьшается. Это происходит потому, что зимой колодки и обод покрыты снегом, который при торможении начинает таять, и превращается в прекрасную смазку.

Кроме того, на обледеневшем ободе тормоза V-BRAKE начинают работать не сразу, а только после одного - двух оборотов колеса.

Обратите внимание!
Зимой надо выработать привычку периодически «просушивать» тормоза в процессе движения. Не реже одного раза в час, а также после преодоления участков с глубоким снегом, надо несколько раз несильно притормозить, не прекращая педалирование, чтобы колесо успело сделать несколько оборотов с прижатыми колодками.
При этом слой льда и инея с обода счищается, и тормоза начинают работать эффективнее.

Для дисковых тормозов эта операция тоже лишней не окажется, но ее имеет смысл делать только после преодоления глубоких луж и участков с глубоким снегом, когда тормозной механизм и диск забиты снегом и ледяной крошкой.

Покрышки.
Вообще - то это зависит от того, где вы собираетесь кататься.

Лучший вариант (с точки зрения уверенности и безопасности) - покрышки с частыми металлическими шипами (т.н. четырехрядная покрышка. Примером такой покрышки может служить NOKIAN WXC 300) - не сочтите за рекламу... С ними комфортно чувствуешь себя даже на накатанном льду. Используя эти шины, я только один раз грохнулся с велосипеда, да и то это был нетипичный foot fault - (я уверенно остановился, слез с велосипеда, и уже после этого загремел - под тонким слоем снега оказалась отлично раскатанная ледянка) У таких покрышек есть только один существенный недостаток - непомерно высокая цена.

Можно обойтись более дешевыми покрышками с редкими шипами (т.н. двухрядная покрышка) Если вы собираетесь кататься по утрамбованному снегу, где нет обледеневших участков, то можно обойтись и в меру злыми покрышками. Дешевые покрышки безымянных фирм использовать не рекомендуется - на морозе некачественная резина теряет эластичность и растрескивается, кроме того, часто на таких покрышках протектор забивается снегом и превращается в слик. Качественная покрышка должна иметь свойство самоочищения.

В принципе, можно попытаться сделать шипованную покрышку и самому, ввернув в обычную покрышку шурупы (изнутри). Чтобы ощутить прелести шипов, их должно быть не меньше сотни. Шипы не должны выступать из резины больше, чем на 1-2 мм. (Иначе при езде по снегу за вашим велосипедом будет оставаться вспаханная траншея, а все усилия ваших ног будут расходоваться на рытье этой траншеи. К тому же слишком длинный шип можно легко сломать, заезжая на бордюр). Самое пристальное внимание следует уделить тому, чтобы шурупы, вдавливаясь внутрь, не повредили камеру. Основным недостатком такой самодельной покрышки, на мой взгляд, будет ее вес (хорошая заводская покрышка будет весить ощутимо меньше).

На полусликах и сликах велосипед зимой работает плохо. Их можно применять для исполнения трюков, но на проезжие части дорог выезжать на таких покрышках не стоит.

Зимой не следует накачивать шины до каменного состояния, потому что на рыхлом снегу много сил будет уходить на образование колеи. Лучше слегка уменьшить давление, и ход велосипеда станет заметно легче.

Обратите внимание!
Если велосипед хранится в отапливаемом помещении, то на улице давление в шинах уменьшится само из-за перепада температур.

Ходовая часть
Зимой все узлы велосипеда изнашиваются значительно быстрее, чем летом. Поэтому обслуживанию надо уделять больше времени. Сильнее всего страдает цепь. Под воздействием смеси соли, песка, и прочей дряни, которыми поливают и посыпают улицы, она ржавеет и очень быстро. У меня чистая и смазанная цепь начинала покрываться ржавчиной уже после 30 км лесных дорог. Это происходит потому, что зимой вода, попавшая внутрь цепи, замерзает и остается там надолго. (Летом вода имеет возможность испариться из цепи). Поэтому мыть и смазывать цепь надо почаще, хотя бы раз в 2-3 дня (или раз в 50-100 км).

Обратите внимание!
Если велосипед хранится в неотапливаемом помещении, то масло перед смазкой следует подогреть градусов до 40.

Для каретки (особенно разборных), втулок колес, и рулевой колонки зима тоже ничего хорошего не приносит. Многие дорогие втулки горных групп имеют резиновые сальники, защищающие подшипники от попадания грязи, но на морозе резина теряет эластичность. В результате соль, песок и реагенты все-таки проникают в подшипники, что не увеличивает их срок службы. А вот выпустить влагу из втулки сальник не дает, что приводит к ускоренному разрушению подшипников.

Если зимой велосипед эксплуатируется интенсивно, то раза два за зиму следует разобрать втулки колес и каретку (если она разборная) для осмотра подшипников и при необходимости заменить смазку.

Ходовая часть прослужит значительно дольше, если велосипед содержать в чистоте. Конечно, от катания по лесным дорожкам он не загрязнится, а вот после улицы с солью и песком мойка велосипеду не повредит. Хотя бы раз в несколько дней.

Обратите внимание!
На морозе смазка в подшипниках густеет, и ход велосипеда становится более тяжелым. Поэтому не увлекайтесь высокими передачами и большими скоростями – это сильно увеличивает нагрузку на подшипники и ускоряет их износ.

Переключатели передач.
Зимой переключатели часто перестают нормально работать, по причине попадания в их пружины снега и ледяной крошки. Обычно при этом цепь перестает переводиться с больших на меньшие звездочки, поскольку усилия возвратной пружины не хватает для перемещения рамки переключателя в нужное положение. Дешевые группы оборудования больше подвержены этой напасти в большей степени, чем дорогие. Часто в результате велосипед становится односкоростным, но к поломкам переключателей это приводить не должно.

Для решения этой проблемы достаточно после каждой поездки обработать все шарнирные соединения переключателей аэрозольной смазкой типа WD-40 или Унисма. Эти смазки вытесняют влагу из переключателей. Хорошо зарекомендовали себя также аэрозольные смазки с тефлоном.

Другой распространеной причиной плохой работы переключателей - попадание влаги под рубашки тросов. На морозе вода замерзает, и трос перемещается с трудом. Чтобы этого не происходило, надо в начале зимы хорошо смазать тросы переключателей густой смазкой, а потом периодически обрабатывать аэрозольной смазкой места, где трос входит по рубашку.

И не забывайте содержать велосипед в чистоте.

Амортизационные вилки.
Зимой местность меняется до неузнаваемости. Лесная дорожка, по которой летом было сложно проехать из-за глубоких вязких луж с плавающими в них бревнами, зимой может превратиться в отличную тропу. А асфальтовая дорога, на которой летом не было ни одной колдобины, зимой может обзавестись глубокими ледяными колеями, и стать очень даже неровной.

Если на велосипеде стоит вилка с эластомерным амортизатором, то надо быть готовым к тому, что на морозе эластомер замерзнет и вилка превратится в жесткую. В общем, ничего страшного в этом нет - если вилка качественная, то от мороза она не должна ломаться. (А если некачественная, то ее надо просто заменить на нормальную)

Для зимнего катания лучше всего подходят вилки с пружинно-масляным или воздушно-масляным амортизатором. Перед началом зимнего сезона в них следует заменить масло более жидким.

Не забывайте периодически снимать резиновые гофры и удалять из-под них грязь, если она туда проникла.

Бортовое освещение.
Летом, когде темное время суток наступает не раньше команды "Отбой", об этом можно особо не задумываться. А вот зимой темнеет очень рано, поэтому часто приходится кататься в сумерках и в темноте. Следовательно, фары и светоотражатели лишними не окажутся.

В соответствии с правилами дорожного движения, спереди и сзади должны быть установлены световозвращатели или лампы белого и красного цвета, а с боков - оранжевые световозвращатели. Если летом вполне можно ограничиться световозращателями спереди и сзади, то зимой, при езде в потемках, лучше заменить их на нормальные фонари.

Самые дешевые фонари – с лампой накаливания. Такой фонарь хорошо освещает дорогу метров на 10 вперед. Недостатком ламп накаливания является относительно высокое энергопотребление.

Этого недостатка лишены светодиодные фонари. Они светят так же ярко, как и обычные, но потребляют значительно меньший ток, и поэтому одного комплекта батарей им хватает надолго. Но яркости этих фонарей часто оказывается недостаточно при движении по неосвещенной местности (например, в ночном лесу). Если вы катаетесь в основном по освещенным улицам, то самым разумным решением будет приобрести светодиодную фару, работающую на пальчиковых батарейках. Она делает велосипед заметным в темноте.

Фонари с галогенными лампами дают очень яркий свет, (до 20-50 метров), но и потребляемый ток у них значительно выше. Поэтому такие фонари комплектуются мощными свинцово-кислотными или Ni-MH аккумуляторами,(их хватает на несколько часов непрерывной работы) которые монтируются на раме велосипеда (часто они устанавливаются в держатель для фляги). Фонари такого типа следует использовать при катании по неосвещенной местности. Такие фары часто могут иметь режимы дальнего и ближнего света, и т.д. Недостатками таких фар являются большой вес (может достигать килограмма) и высокая цена (пижонская модель может стоить долларов 200 с гаком, то есть подороже, чем иной велосипед, но есть модели практичнее и дешевле - в пределах 50 у.е.) Кроме того, аккумуляторы тоже требуют к себе внимания.

В качестве фары можно использовать налобный фонарик. Такие фонарики хорошо работают на извилистой тропинке (им можно посветить в сторону). Но при движении в условиях недостаточной видимости (дождь, туман, снегопад) ехать с налобным фонариком неудобно – его свет создает перед глазами «световую стену».

Обратите внимание!
Фара должна быть правильно отрегулирована – световое пятно должно быть на расстоянии 5-10 метров от велосипеда (это примерно ваш тормозной путь). Если фара светит под колесо, то вы рискуете не разглядеть вовремя препятствие. А если фара светит слишком высоко, то вы будете ослеплять встречных.

Для катания по паркам и лесам передней фары, в общем, достаточно. Но если приходится выезжать на проезжие части дорог, то сзади стоит поставить светодиодный фонарь красного цвета, работающий на пальчиковых батарейках. Обычно такие фонари могут работать в различных режимах - непрерывном или в мигающем. Мигающий режим экономит энергию батарей, но многие водители автомобилей не совсем адекватно его воспринимают. (Мигающий красный фонарь ассоциируется у них с миганием ламп на панели приборов) Поэтому представляется разумным использовать только режим непрерывного горения. Кстати, во многих странах мигающий режим заднего фонаря запрещен правилами.

Обратите внимание!
Если вы катаетесь в холодное время года, учтите, что при низких температурах емкость батарей и аккумуляторов уменьшается.

Боковые светоотражатели желтого или оранжевого цвета обычно устанавливаются на спицах колес. Многие велосипедисты недолюбливают такие отражатели, потому что они, воздействуя на спицы, нарушают центровку колеса. Это справедливо только для старых отражателей, которые крепились сразу на две спицы. Действительно, между спицами возникали дополнительные усилия, которые приводили к восьмеркам.
Современные отражатели достаточно надежно крепятся только к одной спице, и никаких паразитных усилий в спицах колес не вызывают. Теоретически отражатель может вызвать определенный дисбаланс, но на тех скоростях, на которых обычно ездят велосипедисты, этим дисбалансом можно пренебречь. Во всяком случае, отражатель можно установить напротив вентиля камеры, и тогда эти две массы будут компенсировать дисбалансы, вносимые друг другом.
При движении по автомобильным дорогам в сумерках и в темноте пользы от боковых отражателей все-таки больше, чем вреда – они делают велосипед более заметным для водителей автомобилей, и, следовательно, движение становится более безопасным.

Очень хорошо, если на спине и на рукавах куртки пришиты светоотражающие полосы.

Одежда и экипировка.
Вообще - то эта тема от веломеханики достаточно далека, а в интернете есть достаточно статей про зимнюю велоодежду. Поэтому не буду много распространяться на эту тему. Я лично никогда не использовал велоперчатки, велорейтузы, веломайки. (Возможно, зря) Езжу в обычных теплых спортивных штанах, но под них поддеваю велотрусы - так теплее). Сверху одеваю спортивную куртку, достаточно короткую, чтобы не задевать за седло. На руках - обычные перчатки, а если сильный мороз, то применяю охотничьи рукавицы (с двумя пальцами - и пальцы не мерзнут, и манетки можно переключать). На ногах - высокие зимние ботинки (контактные педали я зимой не использую).

Особенности езды зимой

Как известно, на велосипеде лучше всего кататься по твердой ровной поверхности. Зимой идеальная дорога - это сухой асфальт или утрамбованный снег. Если на велосипеде стоят покрышки с металлическими шипами, то можно уверенно чувствовать себя даже на хорошо раскатанном льду. Впрочем, резких маневров и торможений все равно следует избегать.

Обратите внимание!
На дороге с колеями надо ехать осторожнее - колесо с грунтозацепами выбирается легко только из неглубокой колеи.

По свежему снегу можно ехать весьма комфортно, если снега немного (до 10-15 см). В этом случае колеса под тяжестью велосипедиста продавливают снег до земли, и покрышки с шипами получают надежное сцепление с грунтом. Хотя, конечно, ход велосипеда становится несколько более тяжелым.

На более глубоком снегу колеса до грунта не достают, и на подъемах начинают пробуксовывать.

На рыхлом снегу, на снежной каше, то есть там, где много ездят и ходят, но не чистят, велосипедисту приходится хуже всего. Велосипед водит из стороны в сторону, колеса пробуксовывают. В принципе, ехать можно, но скорость падает до неприличных 5-6 км/ч, а расход сил возрастает. Особенно осторожным надо быть в тех местах, где ездят автомобили. Часто такие участки проще пройти пешком.

На автомобильных дорогах, даже прочищаемых, проезжая часть зимой сужается. А самая удобная для велосипеда часть дороги - правый ряд – часто оказывается покрытой той самой кашей, на которой буксуют не только велосипеды, но и автомобили. В принципе, конечно, можно ехать по самому правому краю чистого асфальта, но в этом месте вы уже можете мешать движению автомобилей. Кроме того, вся грязь, летящая от проезжающих мимо автомобилей, будет лететь на вас.

Обратите внимание!
При езде по автомобильным дорогам будьте особенно внимательны около остановок общественного транспорта. От частых торможений там могут образоваться очень скользкие наледи. Причем их не всегда видно, потому что они могут быть припорошены тонким слоем снега.
На велосипеде без зимних шипованных покрышек в падение этих местах весьма вероятно. Представьте себе, что вы падаете с велосипеда в пяти метрах перед движущимся автобусом. В этой ситуации шлем, скорее всего, не спасет. Поэтому по возможности следует пользоваться тротуарами.

Лучшее место для зимнего катания – тропинки и дорожки в парках. Снег на них обычно хорошо утрамбован. Зимой на узких извилистых тропинках хорошо оттачивать водительское мастерство.

На лыжных трассах для конькового хода зимой кататься даже лучше, чем летом. Но по лыжне лучше не ездить, если вы не хотите, чтобы вам на голову сыпались проклятия.

Обратите внимание!
В любом случае зимой следует избегать резких торможений с блокировкой колеса, и крутых поворотов на большой скорости (если, конечно, вы не исполняете трюки на льду). Хотя падать на мягкий снег комфортнее, чем на жесткую землю.

В общем, зимой кататься можно неплохо. Главное, все-таки, не снаряжение, а боевой дух.

 

 

 

Хранение велосипеда в зимнее время

Большинство владельцев велосипедов активно пользуются ими только в летнее время. Зимой ездить на велосипеде отваживаются немногие. Холодно, скользко, рано темнеет - никакого удовольствия такое катание не доставляет. Поэтому большинство велосипедов проводят зиму подобно медведям - в спячке. Поздней осенью, когда кататься уже не тянет, возникают вопросы - Где хранить велосипед зимой и как его подготовить к зимнему хранению?

Где хранить велосипед зимой?

Резиновые и пластмассовые детали при воздействии прямого солнечного света, значительных перепадов температуры теряют эластичность, становятся хрупкими. Лак, которым покрыта рама, тускнеет и разрушается.

А для металлических деталей нежелательны атмосферные осадки - дождь, снег. В первую очередь от коррозии страдает цепь. Подшипниковые узлы тоже подвержены коррозии, но они обычно защищены сальниками и пыльниками.

Поэтому идеальным вариантом для хранения велосипеда зимой будет сухое помещение без резких перепадов температур. Например, можно хранить велосипед в квартире (Конечно, если не возражает любимая теща / свекровь - нужное подчеркнуть) При этом не рекомендуется хранить велосипед рядом с отопительными приборами, иначе он будет испытывать те самые перепады температуры.

Другой вариант хранения - на балконе. Если балкон застеклен, то достаточно защитить велосипед от попадания прямого солнечного света, накрыв какой-нибудь бумагой-тряпкой-пленкой. А вот на открытом балконе велосипед хранить нежелательно - от дождя и снега его толком защитить не получается.

Можно хранить велосипед в неотапливаемом помещении (в гараже, сарае). У меня все велосипедное стадо уже пятый год подряд зимует в гараже (один байк продолжает эксплуатироваться и зимой, но хранится все равно в гараже). Гараж не отапливается, но и снег с дождем туда не проникает. Результат хранения - вполне удовлетворительный.

Как подготовить велосипед к зимнему хранению?

Первым делом велосипед нужно хорошо вымыть и смазать. Особенно тщательно надо вымыть и смазать цепь - это защитит ее от коррозии. Смазку подшипников втулок тоже можно приурочить к концу сезона, к консервации.

После этого следует протереть все металлические детали промасленной тряпочкой. Цепь надо перевести на самые маленькие звездочки как спереди, так и сзади. При этом натяжение тросов переключения передач будет минимальным.

Если велосипед будет стоять на полу, то надо накачать шины до рабочего давления, чтобы они не деформировались. И зимой следует периодически проверить давление в шинах. Если же вы предпочитаете хранить велосипед, подвешивая его за крюк, вбитый в стену, то можно уменьшить давление в шинах - деформироваться они все равно не будут.

Как уменьшить габариты велосипеда при хранении?

При нехватке места для хранения велосипеда можно снять переднее колесо, вывернуть педали из шатунов и завернуть их в шатуны с обратной стороны, а также развернуть руль на 90°.

***

скопипастчено с http://www.bike-repair.ru/  

Перепечатка данных статей, либо их частей в любой форме разрешается только при условии предварительного получения согласия у автора.

Замена цепи

После марафона Налибоки стоковая цепь на моем Merida растянулась более чем на 1,5 мм. Посему встал вопрос по замене оной, причем на что-то более совершенное. По просьбам трудящихся, выкладываю небольшой отчет по замене. Цепи и инструмента не было, и я отправился в один магазинчик, где у меня скидка...

...и приобрел Sram PC-58 c замочком и выжимку цепи (см. фото Прим. сорри за качество, снималось мобильником). Кстати цепи у нас продают в основном 4 трех производителей: Shimano, Sram, KMC и Noname. Sram и KMC идут в поставке с замочком, который позволяет легко снимать/одевать цепь, а значит ее проще обслуживать.

 

Одеваем Перчатки Веломеханика и вперед. Для начала снимем старую цепь Shimano, которая замочка не имеет. Ставим передачу 1-1, так цепь будет иметь наименьшее натяжение. Укладываем цепь в выжимку так, как на фото, на другую сторону укладывают для регулировки пина при необходимости (пин - это такая оська, которая держит шлицы цепи на ролике, его видно на фото №3).

 

Прижимаем цепь болтом, что на фото слева, проверяем, чтобы все было ровно и по центру. Затем, энергичными движениями и уверенно, правым упором выпресовываем пин. Он вывалиться потом или сразу из болта слева, этот болт полый. Выкручиваем правый упор, высвобождаем цепь, снимаем ее с велосипеда. В итоге, у нас останется пин и разомкнутая цепь(см. фото).

 

Теперь проверим, действительно ли старая цепь так сильно растянулась? Ложим линейку, старую и новую цепи рядом. На фото разница видна невооруженным глазом.

 

Но старая цепь еще послужит нам, поэтому вымываем ее, смазываем, высушиваем и ложим в пакетик. Там она будет ждать своей очереди.

Так как новая цепь имеет звенья "про запас", а в старой цепи меня не устраивала ее длина, снимаем с новой цепи лишние звенья. Делается это аналогично снятию цепи, здесь главное - не попутать какой  пин выпресовывать. После укорачивания концы цепи должны принять вид как на фото №3. Я сделал себе цепь длиной 53 звена (до этого было 54). Далее, протягиваем цепь через передний и задний переключатель. Внимание! Нужно правильно заправить цепь в рамку заднего переключателя, иначе работать не будет. Фото на этот момент я не сделал, поэтому прикрепляю картинку из Интернета.

 

Теперь защелкиваем замочек на цепи. Замочек состоит из 2 половинок (см. фото).

Должно получиться как на фото.

Все. Смазываем цепь как обычно. Едем пробовать.

 

Установка новой вилки (на примере Reba SL Dual Air)

Никто не знает, что я хочу в подарок лучше, чем я сам:). А по сему в подарок себе любимому на новый год я заказал себе Ребу, по очень сладкой цене, 230 евро (мне дороже бу предлагали). Перед самым новым годом она приехала и в суете байку так и не суждено было встретить новый год с новой вилкой, они праздновали его по отдельности)). Но праздники отшумели и я решил довести все до логического завершения, а заодно написать как оно делается, может кому будет интересно.

Установка вилки происходит в 4 этапа:

1. Снятие старой вилки.

2. Приведение новой вилки в боевую готовность.

3. Установка вилки на байк

4. И ее настройка.

Этап 1.

Как снять вилку думаю знает каждый, кто решится на самостоятельную установку новой, поэтому освещать не буду. (расскрутить все что раскручивается и снять все, что снимается))))).

Этап 2.

Самый интересный, иногда сложный. Надо быть внимательным.

1. Подготавливаем вилку, нужный инструмент и прочие приспособы.

 Понадобятся:

Якорь

Шпилька М6 две гайки М6, шайба 6 увеличенная, кусок траверсы или что-нить похожее (в принципе можно без них, но так гораздо удобнее чем просто забивать якорь молотком)). Молоток, кстати, обязателен)).

  

Так же очень желательно иметь труборез, а в идеале еще и риммер (он же шабер, он же карандаш для снятия фасок), без них конечно тоже можно обойтись, но пилить ножовкой шток не очень прикольно, да и как не пили, настролько ровно и чисто как труборезом все равно не отрезать.

Ну и конечно колечки спейсеры, для установки рулевой по удобной вам высоте.

Отверктой, желательно крепкой советской плоской сбиваем со старой вилки у основания штока кольцо (сбивается довольно легко), и сбив его устанавливаем его на новую вилку, аккуратно обстукивая кольцо по кругу для равномерной осадки.

Ставим вилку с НЕОБРЕЗАННЫМ штоком на байк:

В моем случае верхние кольца имитируют вынос. 

Устанавливаем требуемое количество спейсеров для удобной вам посадки лучше больше, чем меньше, обрезать всегда успеется.

Ставим вынос, отмечаем на штоке этот размер.

Снимаем вилку, отступаем 2-3 мм ниже отметки уровня выноса и... РЕЖЕМ.

После снимаем фаску, риммером либо напильником.

Собираем из шпильки гаек, шайбы и куска траверсы наихитрейшее мегазапатентованную приспособу)).

С другого конца штока наживляем якорь и начинаем крутить гайку ключем на 10, предварительно обернув все части вилки ветошью, чтобы не поцарапать ее хотябы на этапе установки)).

Медленно и с печалью крутим гайку, наблюдая как якорь потихоньку входит в вилку.

Надо чтобы якорь вошел полностью в шток на глубину 3-5 мм

За сим, 2 этап завершен.

Этап 3.

Ставим вилку на байк, заодно очищаем и пересмазываем подшипники рулевой.  Ставим, вынос, болт якоря и все оборудование, которое должно стоять на руле.

Затягиваем болт якоря (важно не перестараться) так, чтобы при минимально возможном усилии затяжки обеспечить полное отсутствие люфта в рулевой. Определяется экспериментально. Ставим шестигранник в болт якоря, Зажимаем болт. Становимся спереди байка, зажимаем передний тормоз и пытаемся сдвинуть вел вперед назад, Люфта быть не должно, Если люфт есть, то надо поджать болт на 1/8 оборота и повторять операцию до исчезновения люфта. Как только люфт исчез надо поднять переднее колесо и покрутить руль, он должен вращаться легко и свободно, если вращается плохо, то необходимо чуть ослабить болт якоря. Как только сия процедура завершена, зажимаем болты выноса, так же без фанатизма, легко и нежно)). 

Остается только проверить не сбились ли настройки переклюков и тормозов. 

Этап 4. Накачиваем вилку согласно рекомендаций производителя или из собственного опыта и тащимся))).

Конструктивные дополнения и критика приветствуется)).

 

Добавление картинок в записи блогов, в описания покатушек, в отчёты к покатушкам

По многочисленным просьбам решил написать небольшое руководство по добавлению картинок в контент на сайте.

Начнём с того, что картинки делают наши посты и описания покатушек гораздо интереснее и привлекательнее. Согласитесь, что лучше один фотоотчёт к покатушке, чем несколько текстовых описаний. И поглазеть есть на что, и обсудить тестом всегда можно. Но с другой стороны картинки "весят" гораздо больше текста, и могут кушать приличное количество траффика. Поэтому необходимо придерживаться баланса между "красочностью" и "тяжестью" поста.

Я рекомендую все фотографии и картинки, размещаемые на сайте, уменьшать до размера, вписывающегося в 1024х768. Обычно этого достаточно, чтобы рассмотреть детали фотографии. А полнокачетсвенными изображениями всегда можно обменяться при встрече.

Но и изображения размером 1024х768 тоже могут скушать приличное количество траффика, если их много в посте. Например, это может оказаться достаточно критичным для тех, кто просматривает Ваш пост через мобильник (GPRS-траффик у нас в стране достаточно дорогой) или через dial-up соединение (человек может просто не дождаться загрузки всех Ваших картинок). Поэтому на сайте добавлены и настроены модули Image resize filter и Thickbox, которые позволяют показывать уменьшенную копию изображения при отображении контента, а уже по клику мышкой показывать полную версию.

Чтобы добавить изображение в Ваш пост, его сначала необходимо закачать на сервер. Сделать это можно напрямую при создании поста.

Для вставки изображения в текст служит кнопка "Вставить/редактировать изображение".

Если в момент клика на ней выделено какое-либо изображение, откроется диалог изменения параметров текущего изображения. Иначе откроется диалог для вставки нового изображения.

В этом диалоге можно ввести ссылку на изображение на другом сайте или вставить свою, загрузив её на наш сервер. Нам интересен второй вариант, поэтому мы нажимаем кнопку "Просмотреть на сервере". Открывается новое окно с менеджером файлов.

В этом окне нам будет показан список уже загруженных на сервер файлов. Нам интересно загрузить новый файл, поэтому мы жмём ссылку загрузить, выбираем файл на своём компьютере и жмём кнопку загрузить.

После того, как картинка загрузилась, она появляется в списке и автоматически становится выбранной.

Кликаем ссылку "Выбрать" или кликаем прямо по предварительному просмотру картинки (снизу справа). Диалог закрывается и адрес картинки подставляется в поле URL диалога вставки картинки. А фактические размеры картинки подставляются в поля Ширина и Высота.

Если теперь нажать кнопку ОК, то картинку вставится в текст "как есть". Но нам же хочется добавить немного магии с автоуменьшением картинки. Сделать это ОЧЕНЬ ПРОСТО. Достаточно просто ввести в поля Ширина и Высота новый уменьшенный размер картинки. Причём если ввести только ширину, то высота пересчитается автоматически. Я рекомендую ставить ширину в районе 150-180. Картиночки получаются достаточно маленькими, но на них всё же кое что видно.

После всех манипуляций нажимаем кнопку ОК и получаем вставленную в текст маленькую картинку. Если теперь сохранить Ваш пост, то при клике по картинке она развернётся и покажется с оригинальным размером.

Будут вопросы или пожелания - пишите, попробуем учесть!

Как добавить фотографии в Фотоархив

Мысль пришла насчет фотографий с покатушек в которых я участвовал, после того как несколько раз я не смог получить их по некоторым причинам (не буду рассказывать по каким, суть не в этом).

Предлагаю завести такую традицию - покатались, создали Фотоотчет и внизу ссылку на файлообменник с Архивом (rar, zip) оригинальных фоток.  В фотоотчетах обычно выкладываются далеко не все фотографии и порой интересные вещи остаются "за кадром" для тех кто не был на покатушке.

Этот архив( rar, zip ) с лёгкой руки MiSHuTka попадает в наш Фотоархив. (это и есть цель статьи и Традиции, которую я предлагаю завести)

Поехали ...

подразумевается что у нас установлен архиватор WinRAR.

Итак, у нас есть папка с оригиналами фоток. Для лучшего вида и понятности что это за фотки - делаем следующее:

1. создаем папки "ГОД" далее в ней папку  "ГОД-МЕСЯЦ" далее в ней папку "ГОД-МЕСЯЦ-ЧИСЛО_ЛогинФотографа_Название покатушки". Например: "2011\2011-04\2011-04-30_Allexx65_Ислочь"
2. складываем все наши фотки с покатушки в последнюю папку
3. возврашаемся к папке "ГОД"
4. щелкаем правой кнопкой мыши по этой папке и там у нас дожна быть менюшка "WinRAR\Добавить в архив"
5. выбираем этот пункт и далее в появившемся окне жмем OK (обычно никаких дополнительных опций выбирать не нужно)
6. рядом с нашей папкой появится уже готовый файл-архив, его и будем загружать на Файлообменник.

Загрузка архива на файлообменник (на примере fayloobmennik.net ):

1. перейти по ссылке: http://www.fayloobmennik.net 
2. там где фраза "Выберите файл:" нажать "ОБЗОР"
3. выбрать наш файл-архив
4. поставить птицу напротив "Согласен с правилами сервиса" (1 раз можно и прочитать, чтобы избежать непонятностей в будущем)
5. нажать кнопку "Загрузить" (перед нажатием можно заполнить поля "описание", "пароль" и т.д. но НЕ ЗАБУДЬТЕ дать пароль скачивающим )
6. по окончании загрузки увидим "Файл загружен, нажмите сюда, чтобы продолжить." Переходим по ссылке, где нам дадут набор готовых ссылок для нашего файла. Нам нужна ссылка Ссылка для скачивания файла:  http://www.fayloobmennik.net/НОМЕР_НАШЕЙ_ЗАКАЧКИ
7. Копируем эту ссылку и делимся ей со всеми желающими. (не забываем отдать ссылку MiSHuTka )

Вот и всё.

Спасибо всем за внимание, надеюсь наш Фотоархив будет расти.

Удачи ! 

Добавление видео с youtube на сайт

Отличная новость для всех, у кого мобильник (и не только) умеет снимать видео! :) Добавил и настроил модуль, который позволяет добавлять на сайт видео с youtube. Далее подробности и пример.

Для вставки видео используем тег [video:URL] . Вместо URL подставляем ссылку на YouTube, например http://www.youtube.com/watch?v=C0iX1pH2Sls. Должно получиться что-то вроде такого:

[video:http://www.youtube.com/watch?v=C0iX1pH2Sls]

А при показе страницы это преобразуется в такое:

Большое спасибо Google, за его необъятных размеров сервера ;). Ждём кучу интересных роликов на тематику сайта :)