Всё о цепи для начинающих: Обслуживание

13
Короткая ссылка: 
https://veloby.net/node/12102 - [node 12102]

Все части статьи:

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Чистим и смазываем цепь

1.1. Чистка цепи с помощью бутылки
1.2. Чистка цепи машинкой без снятия цепи
1.3. Варка цепи в парафине
1.4. Экспресс-метод

 

1. Чистим и смазываем цепь.

Теоретические аспекты износа цепи и смазки были описаны в предыдущей части. Сделаем лишь небольшое отступление по смазкам.

Смазки бывают газообразные, пластичные, жидкие и твёрдые, у них есть свои преимущества и недостатки.

Газообразные смазки состоят из растворителя и масла. Они удобны в нанесении, но на радость маркетологам значительная часть смазки улетает мимо цели.

Жидкие смазки (жидкие масла) удобны в нанесении, но они плохо удерживаются на отрытых поверхностях, поэтому цепь приходится часто смазывать.

Пластичные смазки (например, “литол-24”, “графитка”) обладают хорошей герметизацией (защиту от воды), но на цепях становятся “собирателем грязи”.

Твёрдые смазки (например, парафин) чрезвычайно стабильны в тяжёлых условиях эксплуатации: высоком давлении, температуре, химической среде, грязи, но не удобны в нанесении на трущиеся поверхности цепи.

Самыми распространёнными являются жидкие смазки. На рынке существует огромное количество с различными составами: минеральные, синтетические, керамические, тефлоновые и т.д.

Некоторые производители выпускают отдельный вид смазки на каждую погоду. Сложно сказать, где заканчивается рациональный подход и начинаются трюки маркетологов, поэтому авторы не настаивают на применении какого-то конкретного вида смазки.

Каждый велосипедист использует свой метод чистки и смазывания цепи. Мы предлагаем ознакомиться с наиболее распространёнными способами.

 

1.1. Мойка в бутылке и капельная смазка.

Своим опытом делятся Василий aka Vasiliy и Дмитрий aka Kochegar

Для демонтажа и чистки цепи понадобится

  1. Грязная цепь с замком
  2. Грамм 200 бензина (либо другого растворителя)
  3. Пластиковая бутылка с широким горлышком (от йогурта, кефира, негазированных напитков)
  4. Плоскогубцы
  5. Проволока чуть длиннее высоты бутылки
  6. Перчатки

Для начала находим тот самый замок на цепи.

Затем берем цепь по разные стороны замка таким образом, чтобы замок был без нагрузки и за него можно было взяться плоскогубцами и не отпуская сжимаем щёчки замка друг с другом.

Затем разводим их в разные стороны перпендикулярно цепи.

Разъединяем замок, стараясь не потерять ролики соседних звеньев (можно их привязать тонкой проволокой).

Снимаем цепь с велосипеда.

Цепь закидываем в пластиковую бутылку с бензином.

Трясем.

После минуты тряски аккуратно откручиваем крышку извлекаем цепь и замок, предварительно сделав из проволоки подобие крючка.

Далее даём цепи просохнуть на свежем воздухе. Цепь готова к установке на велосипед.

После установки на велосипед, цепь смазывается жидкой смазкой. По одной капле сверху на каждый ролик цепи.

Затем, вращая шатун по ходу движения, дать цепи поработать на каждой звёздочке, переключаясь на разные передачи. Исключительно в этом случае цепь можно перекашивать. Цель этой операции – увеличить вероятность попадания жидкой смазки вовнутрь роликов, между пинами и пластинками.

Оставшуюся на внешних поверхностях жидкую смазку необходимо удалить с помощью сухой ветоши. Если оставить излишки смазки, то она наберёт на себя  пыль и будет работать как абразив, ускоряя износ деталей трансмиссии.

 

1.2. Чистка цепи машинкой без снятия цепи.

Своим опытом делится Александр aka Bezmolvniy

Мойка цепи с помощью так называемой “цепемойки” является наиболее быстрым, хоть и не самым опрятным способом. Эту процедуру следует проводить на улице, либо подкладывать под велосипед ткань или клеенку на всю длину цепи.

Нам понадобятся:

  1. Машинка для чистки цепи
  2. Растворитель (уайт-спирит и пр.) либо специальная жидкость (есть в комплекте с некоторыми моделями машинок)
  3. Смазка
  4. Перчатки и клеенка

Сам процесс чистки с помощью машинки очень прост.

Облокачиваем руль велосипеда к какой-нибудь стене или другой опоре так, чтобы была возможность свободно крутить педали в обратном направлении. Если есть подножка на заднем пере, то достаточно поставить велосипед на нее. Подвешивать велосипед на станок или еще как-то пытаться приспособить велосипед так, чтобы заднее колесо крутилось нет никакой необходимости. Для большей устойчивости велосипеда тормозные ручки можно зажать резинками (нарезаются из испорченных велосипедных камер), тем самым заблокировав тормоза.

Разбираем цепемойку и одеваем нижнюю часть на цепь

Собираем конструкцию цепемойки и цепь оказывается внутри нее

Как правило, в машинке вверху предусмотрено отверстие для заливки жидкости. Через него заливаем растворитель до указанного на боковой стенке машинки уровня. Если такого отверстия нет, либо через него заливать не удобно (например, если растворитель находится в емкости с широким горлышком), то жидкость заливается после установки на цепь нижней части машинки, а потом машинка аккуратно собирается.

Удерживая машинку левой рукой за ручку прокручиваем педали велосипеда в обратном направлении. Цепь проходит через машинку, щетки вращаются, цепь чистится.

В некоторых моделях предусмотрен специальный зацеп за задний переключатель, в этом случае машинку удерживать рукой нет необходимости.

Крутим педали примерно минуту-две. Сливаем черную жидкость из машинки и повторяем процедуру.

Как правило, если вы регулярно ухаживаете за цепью, то процедуру достаточно проделать 1-2 раза. Если вы давно не мыли цепь или участвовали в продолжительной покатушке, то чистить цепь надо дольше.

Так же эффективность чистки цепи с помощью машинки зависит от модели самой машинки и типа жидкости, которую вы используете.

Чистота цепи после мойки определяется:

  • визуальным осмотром снаружи
  • отсутствием хруста песка и иного абразива внутри цепи, когда пробуете “пошевелить” цепь пальцами на излом (поворачиваем цепь туда-сюда в перпендикулярной плоскости)
  • прозрачностью отработанного растворителя после чистки

Протираем насухо цепь ветошью и даем обсохнуть, чтобы испарились остатки растворителя. После этого обязательно смазываем цепь.

После использования машинку необходимо тщательно вымыть от остатков растворителя и грязи.

Так же не стоит забывать о том, что чистка цепи бесполезна, если параллельно не почистить звезды системы, кассеты и ролики переключателя. Вся трансмиссия должна быть чистая.

Плюсы:

  1. Простота процесса
  2. Нет необходимости снимать цепь или “выжимать” при отсутствии замка
  3. Минимум времени
  4. Минимум дополнительных приспособ

Минусы:

  1. Качество мойки зависит от качества машинки (есть довольно дорогие, но качественные модели)
  2. Неопрятность процедуры

И напоследок: о том, нужны цепемойки в принципе, или нет – есть разные отзывы, идут дебаты и прения. Но выбор всегда остается за вами.

 

1.3. Варка цепи в парафине.

Своим опытом делится Сергей aka Q-zar1119

С момента покупки велосипеда я, как и бОльшая часть велолюбителей, смазывал цепь различными смазками. Но однажды, на просторах интернета, наткнулся на статью о варке цепи в парафине. Меня привлекла чистота самого процесса и, что наиболее важно, чистота цепи в процессе эксплуатации.

Теперь, собственно, о процессе:

Первая часть (она же самая грязная) – отмывка цепи от смазки и грязи. Лично я использовал Уайт-спирит + смывку силикона. В принципе, можно ограничиться только Уайт-спиритом, если есть время и хорошо проветриваемое помещение. Тарой, при отмывке 1-й цепи, служили 2-х литровые пластиковые бутылки. Недостаток данной тары в одноразовости (чтобы достать цепь я бутылку разрезал). При отмывке второй цепи я использовал пластиковую баночку с крышкой (типа таких в которых продаётся «морковь по корейски»). Плюс данной тары – её многоразовость и удобство работы с ней. Цепь промывалась до тех пор пока жидкость, в которой мыл, не оставалась прозрачной. Вымыть идеально цепь – задача сложная, как показала практика. Даже при тщательной очистке (порядка 5-7 раз менялась промывающая жидкость) при первой проварке в парафине оседают частицы грязи.

Данная процедура мною проводилась один раз для каждой цепи, т.к. при последующих проварках достаточно промыть цепь под струёй горячей воды.

Вторая часть – проварка цепи. Проварка производится на паровой бане, дабы избежать перегрева парафина и, как следствие, воспламенения паров. Я использую 2 кастрюли, которыми пользуемся в повседневной жизни. Некоторые «адепты секты» выделяют для этих целей отдельную тару. Внутренняя кастрюлька у меня алюминиевая – после проварки и остывания парафин извлекается одним куском, а кастрюлька благополучно промывается с чистящим средством. Такой метод у моей супруги отторжения не получил.

На водяной бане растапливаем парафин. Его объем подбирается опытным путём и зависит от размеров внутренней ёмкости, парафин должен полностью покрывать цепь, уложенную на дно ёмкости. После растопки парафина погружаем в него цепь, предварительно вымытую и высушенную. Температуру на плите подбираем так, чтобы парафин находился в жидком состоянии, но и вода из паровой бани не выкипела. Цепь я провариваю в течении 40 минут, периодически пошевеливая пины для того, чтобы парафин попал во все сочленения.

По прошествии 40 минут цепь я вынимаю и даю стечь лишнему парафину на газетку. Если при доставании цепи из ёмкости её сразу протереть тряпкой, то лишнего почти не остаётся на цепи. Даю цепи остыть, а затем руками разминаю цепь. Можно не разминать, тогда после установки на велосипед придётся размять цепь, прокручивая педали.

Перед установкой цепи на велосипед необходимо очистить систему, задние звёзды и переключатели от старой смазки и грязи, дабы цепь на себя не собирала старую грязь.

Затраты:

  1. Литр растворителя (мне хватало вымыть цепь, систему, задние звёзды и переклюки);
  2. Парафин (свой покупал на AY.BY, взял около 1 кг, пока использовал около 200 гр);
  3. Замок на цепь (на один велосипед пришлось купить);
  4. Временные затраты: сам процесс занимает около часа – снятие, проварка и установка обратно на вел.

Плюсы:

  1. Трансмиссия велосипеда постоянно чистая;
  2. Повторно вся процедура проводится дома и не вызывает отрицательных эмоций у членов семьи, т.к. нет неприятных запахов и грязи.

Очень хорошо вопрос раскрыт в блоге Котовского (http://kotovski.net/traktat-o-tsepyah-i-parafine-ili-spravochnik-nachinayushhego-parafinshhika/) там же есть ссылка на сайт Харьков Турист, где тема о твёрдых смазках обсуждается на форуме.

Моё решение: оба свои велосипеда (гибрид TREK 8.4DS custom и раскладной Shulz Easy) перевёл на парафин и обратно возвращаться на жидкую смазку не собираюсь

Одной проварки мне хватает минимум на 150 км (это под дождём по городу), а так ресурс зависит от изначального состояния цепи (если цепь “ходит” изначально под парафином - пробег между проварками больше), покрытия, по которому катаешься и температуры воздуха. В теории в холодное время цепь становиться более дубовой, при -6 градусах особо не ощутил проблем с переключением на 7-ми скоростном складничке, а зимой я не езжу. Из минусов могу добавить - кажущаяся сложность процесса, но, на мой взгляд, регулярная чистка цепи всякими растворителями - проблема гораздо большая, особенно, когда нет места для проведения таких процедур.

 

1.4. Экспресс-метод.

Своим опытом делится Сергей aka Rayman

Для себя пришел к такому экспресс-методу обслуживания цепи не снимая ее с велосипеда:

  1. Влажными салфетками (которые сразу продаются влажными) протираю цепь - обхватил салфеткой цепь и покрутил.
  2. При необходимости зубной щеткой почистил быстренько ролики переключателя-кассету-звезды системы
  3. Смазал жидкой смазкой - покрутил - убрал лишнее. Финиш.

То, что цепь не идеально чистая на износ почти не влияет (как показала практика и опыты).
 

 

Авторы старались собрать исчерпывающую информацию по велосипедным цепям, которая может быть интересной или найти ей практическое применение.

Если Вы обнаружили неточности или знаете полезную информацию, которой можно дополнить статью про велосипедные цепи, не стесняйтесь – пишите это в комментариях.